La classificació definitiva dels retinols de la més suau a la més potent

Fa molts anys que he estat utilitzant un sèrum de retinol de confiança i és probablement la possessió preuada de la meva rutina de cura de la pell. Si ja no utilitzeu vitamina A, sabeu que és venerada per la seva capacitat anti-envelliment, que indueix resplendor i lluita contra l'acne, i això és degut a la seva profunda capacitat per accelerar el procés de rotació de cèl·lules de la pell i augmentar la producció de col·lagen. pell.

Tot i que compres per un d’aquests MVP, però, potser haureu notat que hi ha aproximadament milers de milions de termes relacionats amb els retinoides a les etiquetes d’ingredients difícils de distingir (com és el que el diable és el palmitat de retinil diferent dels èsters del retinol?) . Per ajudar a fer una llum sobre què són exactament aquests ingredients relacionats amb el retinol i què fan, vaig trucar als pros. Sabeu-ho: tots els que he parlat van dir que incorporar un derivat de vitamina A a la vostra rutina és l’únic que podeu fer per a la pell.



'Els retinoides són el terme paraigua dels productes del retinol, que estan demostrats per millorar el to, la textura i la pigmentació de la pell amb el pas del temps', explica Jennifer Chwalek, MD, dermatòloga certificada per la junta de la Unió Làser de la Unió Square de la ciutat de Nova York. 'Dins d'aquestes categories, hi ha diferents concentracions i formulacions que afecten conseqüentment la resistència del producte. Per exemple, una crema del 0,025 per cent no és tan forta com. 5 per cent de nata i un. El 025 per cent de crema no és tan fort com a. 025 per cent de gel. Així, sí ... és complicat.

Per fer encara més difícil l’elecció d’un retinoide, contenen diferents textures. Els podeu trobar en cremes, gels i olis. 'En general, els gels solen ser òptims per a persones amb pell grassa, mentre que les cremes són millors per a persones amb pell més seca, especialment formes de retinoides amb bases emolients', afirma el doctor Chwalek. La bona notícia és que, el que trieu, la pell creixerà fins a tolerar-la millor, tot i que hi ha una possibilitat de envermelliment i escarpella al principi. Per ajudar-vos a desxifrar el món del retinol, seguiu desplaçant-vos per l'explicació dels dermatòlegs sobre ingredients de vitamina A, des dels més suaus fins als més potents.



Ingredients del retinol de més suaus a més potents

Palmitat de retinil: La forma més lleugera de retinol és el palmitat de retinil, que s'ha de convertir tres vegades dins de la pell, convertint-la en la forma més suau de vitamina A. 'El palmitat del retinil és una forma anterior de retinol, per la qual cosa s'ha de desglossar en retinol, després un retinaldehid , i finalment àcid retinoic, explica el doctor Chwalek.



Retinol: L'estàndard sense recepció, que és un derivat de la vitamina A, es converteix en àcid retinoic després que s'hagi absorbit a la pell, segons Rachel Nazarian, MD, dermatòloga certificada per la junta del Grup de dermatologia de Schweiger. 'És una forma més suau que triga més temps a veure resultats que algunes altres formes, però efectiva. Afegeix que és fantàstic per als tipus de pell sensible i per a aquells que són nous en el joc dels retinoides.

Retinaldehyde: Aquest és el següent pas després del retinol, que només s’ha de convertir una vegada a la pell per anar a treballar. 'La pell pot canviar el retinol al retinaldehid, que finalment es converteix en àcid retinoide', afirma el doctor Nazarian. 'És un pas més a prop de la molècula activa, i és millor per a aquells que no estan prou preparats per a la versió de la recepta, però potser desitgen un augment del retinol.

Èsters de retinol: Es tracta essencialment d’una forma d’emmagatzematge de retinol al seu cos, segons el doctor Nazarian, que assenyala que, aplicats per via tòpica o per via oral, els èsters de retinol es poden canviar a formes de retinol quan sigui necessari. 'Si no s'utilitza, el cos es desfà. Aquesta forma es pot emmagatzemar als teixits dels ulls, els pulmons, la pell i la melsa, entre d’altres.

Tretinoïna: Els tretinoïns són típicament la forma més lleu de retinoides amb recepta. Tot i que hi ha disponibles alguns tretinoïns sense visitar un derm, el més habitual els trobareu en forma Rx. 'La tretinoïna també es coneix com a àcid trans-retinoic, explica el doctor Nazarian. 'És la molècula activa. Pot provenir d’èsters de retinol que es trobaven a l’emmagatzematge o es pot aplicar directament a la pell. Segons el doctor Nazarian, és el més adequat per a persones amb pell greixosa o aquelles sense pell super sensible, per a les quals pot causar irritació lleu.

Adapalene: Si teniu problemes per l'acne, aquest retinoide és una bona elecció. 'Es tracta d'una nova generació de retinoides sintètics desenvolupats per millorar la pell i l'acne', afirma el doctor Nazarian. “És més estable químicament i té una afinitat més gran pels receptors que s’apunta a la tretinoïna. A més, és soluble en greixos, cosa que, segons ella, significa que té una millor absorció, però per la seva estructura molecular és menys irritant que la tretinoïna. 'És bo per a persones amb acne o aquells que volen alguna cosa fort i ja han estat fent retinol, però volen portar-lo al següent nivell', afirma el doctor Nazarian.

Tazarotè: Aquest retinoide és a la mateixa classe de pes que l'adaptalè. 'Té un receptor diferent, però ha mostrat efectes similars a la pell, però amb una major irritació', explica el doctor Nazarian. “Alguns estudis han demostrat que és millor per a tipus específics d’acne que el tretinoïna normal, i és excel·lent per a la pell oliosa, no per a aquells que són nous als retinoides.

Trifarotene; El nou retinoide del trifarotè al bloc de cura de la pell. 'Aquest s'uneix a menys receptors que a les opcions anteriors, fent-lo més tolerable i menys irritant per a la pell', afirma el doctor Nazarian. 'Va tenir resultats similars d'eficàcia per a l'acne, que es va desenvolupar per a i probablement anti-envelliment també. Assenyala que és idealment una opció ideal per a persones que tenen pells sensibles que desitgen millorar el tipus de recepta.

Si esteu lluitant contra els barbs, també podeu provar aquests tractaments per acne aprovats per dermatòleg. I qualsevol cosa que pateixis del cutis, assegureu-vos d’utilitzar una crema hidratant sòlida de pell seca.